Diretrizes sobre quem veste o que surgiram em várias ocasiões no passado indiano, incluindo aquelas impostas pelo próprio Gandhi. O que os políticos devem vestir também foi brevemente discutido na Constituinte.

Vimal Chudasama, o MLA do Congresso do círculo eleitoral de Somnath, foi despejado da Assembleia de Gujarat pelo presidente da Câmara Rajendra Trivedi por ter vindo à Câmara vestindo uma camiseta. Chudasama, que estava vestindo calça jeans e uma camiseta preta, com as palavras 'espírito livre', respondeu que ganhou votos fazendo campanha com este traje. Seu partido também se opôs à decisão do Presidente, argumentando que não havia regras sobre como um legislador deveria se vestir na Assembleia. No entanto, o Presidente recusou-se a ceder, afirmando: Porque você é um MLA, você não pode vir para a Casa de qualquer maneira, com nenhuma roupa. Este não é um playground. Você não está de férias. Existe um protocolo de uniforme.

Leitura|‘Não é um playground’: Orador despeja Congresso MLA da Assembleia de Gujarat por usar camiseta

É verdade que não existem regras sobre a vestimenta de um líder político no Parlamento ou em qualquer Assembleia. No entanto, também é um fato que o vestuário sempre foi uma questão de declaração política. Quem pode esquecer o furor quando Mahatma Gandhi entrou no Palácio de Buckingham para encontrar o Rei George V em um dhoti e xale? Foi um ato estratégico de Gandhi se identificar com os índios mais pobres. Mas as diretrizes sobre quem veste o que surgiram em várias ocasiões no passado indiano, incluindo aquelas impostas pelo próprio Gandhi. O que os políticos devem vestir também foi brevemente discutido na Constituinte.

A política do que vestir na Índia pré-independência

Nos domínios mogóis da Índia medieval, a elite governante insistiu na adoção de estilos de roupas mogóis por todos os funcionários do governo. A antropóloga social Emma Tarlo em seu livro, ‘ O vestuário é importante: vestido e identidade na Índia ' notas: Isso forçou muitos indianos da elite a usar roupas Mughal na esfera pública. Como estratégia de resistência, a maioria dos hindus costumava tirar suas vestimentas estrangeiras antes de entrar em suas próprias casas, distinguindo assim sua identidade imposta de sua identidade escolhida.

No entanto, esse não foi o caso dos britânicos, que preferiram se vestir e se vestir de maneira diferente da população local. Em suas roupas e comportamento, eles constantemente simbolizavam sua separação de seus superiores indianos, iguais e inferiores, escreve o antropólogo Bernard Cohn em seu artigo, ‘ Panos, roupas e colonialismo: a Índia no século XIX ' . Em 1830, foi introduzida uma legislação proibindo todos os membros da Companhia das Índias Orientais de usar roupas indianas em funções públicas. O escritor inglês Aldous Huxley observou a dependência britânica dos rituais de vestimenta nas seguintes palavras: É como se a integridade do Império Britânico dependesse de alguma forma diretamente mágica do uso de jaquetas pretas e camisas duras - conforme citado no livro de Tarlo.

Os britânicos preferiam ter uma aparência e roupas diferentes da população local. (Wikimedia Commons)

Freqüentemente, essas regras de escolha da indumentária eram consideradas bastante desconfortáveis ​​pela maioria dos britânicos, que consideravam o clima da Índia inadequado para roupas como luvas de pelica ou camurça.

A obsessão britânica com suas roupas era impulsionada mais pelo fato de que uma certa parte da população indiana, particularmente a elite educada, tinha gostado das roupas e maneiras europeias. Isso estava ainda relacionado ao problema de que os britânicos não queriam que os indianos adotassem a moda europeia, mas sim que comprassem e usassem têxteis manufaturados britânicos. Para os britânicos, as roupas dos índios representavam um dilema ético. Por um lado, eles sentiram seu dever de civilizar os nativos bárbaros e resgatá-los de sua própria primitividade, escreve Woodworm. Mas, por outro lado, os britânicos não queriam que os nativos se tornassem muito civilizados.

Michael Madhusudan Dutta (Wikimedia Commons)

Tarlo narra um incidente da vida do poeta, escritor e dramaturgo bengali Michael Madhusudan Dutta que melhor ilustra a política britânica em relação ao vestuário indiano. Dutta foi enviado para o Bishop’s College em Calcutá, onde recebeu uma educação ocidental e desenvolveu os gostos europeus desejados pelos britânicos. No entanto, ele foi desencorajado a usar o mesmo uniforme que seus colegas de faculdade usavam. Dutta elaborou um plano para enganar os britânicos. Ele apareceu em um elaborado traje indiano de seda branca com turbante e xale coloridos. Constrangido com a escolha das roupas, as autoridades da faculdade permitiram que Dutta vestisse o uniforme normal.

Com o nascimento do século 20 e as ondas de nacionalismo trazidas por ele, uma nova forma de ordem foi criada sobre como os índios deveriam se vestir. A crítica nacionalista indiana às políticas do governo britânico que levaram ao empobrecimento da Índia formou a base do movimento Swadeshi em Bengala, começando em 1903. À medida que o movimento progredia, havia uma quantidade crescente de discussão e propaganda para encorajar os tecelões indianos e reviver o fiação manual de fios de algodão. Essas ideias foram essencialmente desenvolvidas e formalizadas por Gandhi.

Gandhi continuamente articulou e elaborou o tema de que o povo indiano só ficaria livre da dominação europeia, tanto política quanto economicamente, quando as massas passassem a fiar, tecer e vestir roupas feitas em casa, khadi, escreve Cohn. Ele observa que, durante o movimento de não cooperação da década de 1920, o uso do khadi, e particularmente o boné que passou a ser referido como 'boné de Gandhi', tornou-se um ato de resistência política.

O movimento teve o impacto desejado sobre os britânicos. Em março de 1921, Gandhi relatou que vários empregadores europeus haviam proibido o uso de bonés khadi brancos nos cargos. Um mês depois, em Allahabad, o colecionador proibiu funcionários do governo de usá-los. Ação semelhante também foi realizada em Simla. Khadi, argumentou Gandhi, tinha o potencial de colocar o Raj de joelhos.

No entanto, não foi fácil convencer as pessoas a adotar o khadi. A maioria, e especialmente a elite, chegou a igualar o tecido estrangeiro para trazer civilizado. Gandhi, portanto, insistiu na obrigação moral de levar a Khadi. Em um ato de construção de pressão psicológica, ele enfatizou a qualidade transformadora do pano. O mero ato de usar khadi era tão virtuoso em si mesmo que podia purificar o usuário, enquanto o tecido estranho era tão intrinsecamente vil que o contato com ele era física e mentalmente contaminante, explica Tarlo. Seus discursos sobre as virtudes de khadi foram tão emocionantes que houve numerosos episódios de pessoas se despindo de suas vestes estrangeiras e queimá-las.

Gandhi insistiu na obrigação moral de levar a Khadi. (Wikimedia Commons)

Tão certo era a capacidade de Gandhi de Khadi de transformar a Índia que, depois da Independência, as pessoas foram tentadas a desistir do pano, ele escreveu que Khadi representava uma escolha de vida baseada na não-violência e que as pessoas confundiram com uma mera estratégia para alcançar Independência.

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O que vestir em uma Índia independente

A obrigação moral e a consciência nacional ligadas a Khadi não morreram após a Independência. Depois de lutar pela liberdade sob a bandeira de Khadi, os políticos acharam difícil se afastar dela. O primeiro-ministro Jawaharlal Nehru desenhou para si mesmo um visual não ocidental costurado em khadi: pijamas justos combinados com longos sherwani e o que agora é famoso como 'jaqueta nehru'. Preocupado com a confusão de vestuário pós-independência ao seu redor, Nehru escreveu uma nota oficial sobre o vestuário, aconselhando aqueles em cargos governamentais de cargos mais altos a evitar roupas europeias, que 'os caracterizavam como um traje privilegiado, desnacionalizado e desatualizado classe, e adotar roupas que os aproximem do povo ', escreve Woodworm.

O compromisso de Nehru com um visual não europeu foi passado para sua filha Indira Gandhi, que também seria vista em público principalmente em saris de algodão em tear manual. Rajiv Gandhi também favoreceu khadi depois que assumiu o cargo em 1984.

O primeiro-ministro Jawaharlal Nehru desenhou para si mesmo um visual não ocidental costurado em khadi: pijamas justos combinados com longos sherwani e o que agora é famoso como 'jaqueta nehru'. (Foto de arquivo expresso)

O debate sobre o que vestir surgiu também nos debates da assembleia constituinte. Em 29 de abril de 1947, Rohini Kumar sugeriu a proibição da discriminação contra vestidos usados ​​por qualquer nacionalidade. Ainda hoje, quando estamos no limiar da independência, existem hotéis que não recebem pessoas vestidas ao estilo indiano, disse ele. Não tenho medo do futuro, porque acredito que, quando a Índia fosse independente, essas restrições desapareceriam. Mas o que temo é uma represália ou uma vingança contra essas pessoas de mentalidade europeia e pessoas em trajes europeus podem não ser autorizados a entrar em hotéis. Por esse motivo, em particular, desejo que esta alteração seja aceite por esta Assembleia.

Em 17 de novembro de 1949, B Das sugeriu que um traje nacional fosse especificado: Odeio ver funcionários ainda se movendo de gravata e colarinho. Nossa associação com a Comunidade Britânica não dá direito a ninguém de vestir roupas estrangeiras. Eles devem ser impedidos de fazê-lo. O Parlamento deve excluir por meio de legislação. Ninguém a serviço do Estado deve usar roupas estrangeiras.

Foi Sardar Vallabhbhai Patel cuja resposta chegou a ser acordada pela maioria dos parlamentares de uma Índia independente. Coisas como roupas não podem ser incluídas nos direitos fundamentais, disse ele em resposta a Chaudhury. Se o mundo em geral lesse tais disposições em nossos direitos fundamentais, então eles naturalmente concluiriam que nem mesmo sabemos como tratar nossos cidadãos e como tratar nossos semelhantes.

Leitura adicional:

O vestuário é importante: vestido e identidade na Índia por Emma Tarlo

Panos, roupas e colonialismo: a Índia no século XIX por Bernard Cohn